StoryEditor
Rynek i trendy
07.10.2019 00:00

Piękno to odpoczynek. Jak pozytywnie wpłynąć na nastrój konsumenta i postrzeganie marki?

Marki mają okazję do promowania pozytywnego podejścia do życia i ukierunkowania nastroju konsumentów za pomocą produktów kosmetycznych. Boom odnowy biologicznej sprawia, że piękno ukierunkowuje się na nastrój i dobre samopoczucie, Pomóc mają w tym funkcjonalne produkty, modyfikacje rutyny pielęgnacyjnej i przekaz marki - podaje Mintel.

Dzisiejszy konsument jest coraz bardziej zestresowany - 80 proc. niemieckich konsumentów jest zaniepokojonych finansami, 68 proc włoskich konsumentów pracą a 78 proc. hiszpańskich konsumentów swoimi relacjami - wynika z ankiety online przeprowadzonej przez Lightspeed i Mintel. Zdrowie również budzi obawy konsumentów (92 proc. konsumentów w Hiszpanii), a także jakość snu (64 proc. dorosłych w Niemczech).

W rozmowie z CosmeticsDesign-Europe Andrew McDougall, globalny analityk ds. urody i higieny osobistej w Mintel, powiedział, że stres i obawy związane z finansami, polityką, środowiskiem, samotnością i innymi problemami wyraźnie rosną, a świat piękna może pomóc w ich opanowaniu.

W jego opinii sektor beauty powinien stawiać na uważność i dobre samopoczucie, bo relaksacyjne piękno może dać wytchnienie konsumentowi i zrobić wiele dla jego nastroju, co jest ściśle powiązane z szerszym trendem wellness, który szybko ewoluuje. Zdaniem eksperta rynek kosmetyczny oraz rynek zdrowia i dobrego samopoczucia idą teraz w parze - wiele trendów w urodzie ma wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie.

- Z jednej strony istnieje wiele tych produktów, które mogą być multisensoryczne i stymulować pewne uczucia - produkty, które nakładasz na skórę, mogą być odświeżające lub relaksujące. W grę wchodzi również zapach, a wiemy, że zapach wpływa na nastrój i emocje. Drugim podejściem jest przyjrzenie się samej rutynie pielęgnacyjnej i produktom, które mogą odegrać rolę w emocjonalnej przestrzeni dobrego samopoczucia - powiedział Andrew McDougall. Dodał, że firmy mogą również otwarcie zająć się negatywnymi problemami związanymi ze stresem, zdrowiem psychicznym i izolacją, jeśli pasuje to do przekazu marki.

Wspomniał też, że konsument nadal pragnie fizycznie doświadczyć cech danego kosmetyku.

- Wchodzenie do sklepu może być dobre, gdy można dotknąć produktu, powąchać go, dotknąć opakowania, poczuć na skórze. Fizyczny kontakt jest nadal bardzo ważny z punktu widzenia odkrywania kosmetyków - powiedział. Ekspert przyznał jednak, że skuteczne kampanie beauty związane z nastrojem i samopoczuciem mogą być prowadzone online.

- Ludzie oczywiście nadal będą korzystać z sieci, bo jest duże zaufanie do zakupu kosmetyków przez internet. Myślę, że przestrzeń online będzie się powiększać. Jeśli chodzi o nastrój i emocje, dla samego produktu fizyczność sklepu jest nadal bardzo ważna, ale kampanie można prowadzić wirtualnie - podsumował Andrew McDougall.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
22.04.2025 12:35
Guardian: Tanie perfumy podbijają brytyjski rynek – co druga osoba kupiła zapachowy „dupe”
Shutterstock

Na brytyjskim rynku perfum pojawił się nowy trend, który dynamicznie zyskuje popularność – tzw. „dupe scents”, czyli tańsze odpowiedniki znanych luksusowych zapachów. Jeden z takich zapachów przypomina perfumy Baccarat Rouge 540 warte 355 funtów, a inny – Penhaligon’s Halfeti za 215 funtów. Tymczasem ceny ich imitacji zaczynają się już od 5 funtów. Według badań aż połowa brytyjskich konsumentów przyznaje, że kupiła tego typu produkt, a 33 proc. zadeklarowało chęć ponownego zakupu.

Zjawisko zyskało popularność głównie dzięki mediom społecznościowym – na TikToku hasztag #perfumedupe ma tysiące wpisów. Jednak za atrakcyjną ceną często kryją się kontrowersje prawne. Producenci oryginalnych perfum coraz częściej zwracają się do prawników o porady, jak bronić swoich formuł przed kopiowaniem. W niektórych przypadkach konkurencyjne firmy pytają nawet, jak legalnie stworzyć perfumowy „dupe”. Niestety, jak podkreślają eksperci, ochrona zapachu w świetle brytyjskiego prawa jest niemal niemożliwa – zapachów nie da się jednoznacznie opisać graficznie, a więc nie można ich zarejestrować jako znak towarowy.

Ochrony nie daje także prawo patentowe. Jak wyjaśnia Eloise Harding z kancelarii Mishcon de Reya w rozmowie z brytyjskim Guardianem, perfumy rzadko spełniają warunek „kroku wynalazczego”, niezbędnego do uzyskania patentu. Co więcej, nawet gdyby taki patent został przyznany, po 20 latach formuła staje się publiczna. Tymczasem producenci tańszych wersji perfum coraz częściej sięgają po techniki takie jak chromatografia gazowa-spektrometria mas (GCMS), by rozłożyć oryginalne zapachy na czynniki pierwsze i stworzyć ich tańsze kopie – często z użyciem mniej szlachetnych składników.

Rynek perfum w Wielkiej Brytanii osiągnął wartość 1,74 miliarda funtów w 2024 roku, a według prognoz firmy badawczej Mintel do 2029 roku przekroczy 2 miliardy. W ankiecie przeprowadzonej wśród 1 435 osób, aż 18 proc. tych, którzy jeszcze nie kupili „dupe perfum”, przyznało, że są nimi zainteresowani. Ekspertka Mintel, Dionne Officer, zauważa, że młodsze pokolenia, wychowane w czasach kryzysów gospodarczych i wszechobecnego fast fashion, nie widzą nic złego w kupowaniu imitacji. Wręcz przeciwnie – umiejętność znalezienia okazji i tańszej wersji luksusu postrzegana jest dziś jako przejaw sprytu, a nie wstydliwego kompromisu.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Rynek i trendy
22.04.2025 09:35
Wzrost wartości perfum wycofanych z rynku – rynek kolekcjonerski profesjonalizuje się
Valeria Boltneva via Pexels

Rynek perfum vintage i wycofanych z produkcji rozwija się dynamicznie, mimo braku oficjalnych danych dotyczących jego wielkości. Mathieu Iannarilli, paryski handlarz rzadkimi zapachami, od 2007 roku specjalizuje się w poszukiwaniu unikalnych flakonów dla klientów gotowych zapłacić od 150 euro do ponad 3 000 euro za butelkę.

Jak donosi Financial Times, osoby wierne jednemu zapachowi, po jego wycofaniu czują się „osierocone zapachowo” i są gotowe na wiele, by odzyskać swoją olfaktoryczną tożsamość. Na eBayu można znaleźć ponad 50 000 wyników po wpisaniu hasła „discontinued fragrances”, a ceny potrafią być astronomiczne – Tom Ford Amber Absolute kosztuje nawet 4 300 dolarów, a Vivienne Westwood Boudoir – 2 784 dolary.

Jednym z czynników napędzających ten rynek są tzw. „flankery”, czyli limitowane wariacje klasycznych zapachów. Dla kolekcjonerów stanowią one nie lada gratkę – np. Estée Lauder Sensuous Noir z 2008 roku osiąga na eBayu cenę 265 funtów, a Thierry Mugler A*Men Pure Malt z 2009 roku przekracza 600 funtów. Do wzrostu cen przyczyniają się również zakończenia licencji zapachowych lub bankructwa marek – ceny perfum marek takich jak Vivienne Westwood czy Stella McCartney potroiły się po ich wycofaniu z rynku perfumeryjnego.

Ceny vintage’owych zapachów są windowane również przez prestiż i historię producentów. Klasyki od marek takich jak Guerlain są poszukiwane zarówno przez osoby, które chcą je nosić, jak i kolekcjonerów. Flakon Guerlain Djedi może osiągnąć wartość ponad 3 000 euro. Co więcej, zapotrzebowanie nie ogranicza się do segmentu luksusowego – przykładem może być Ultima II Sheer Scent od Revlon, który od 1990 roku pozostaje ulubionym zapachem matki krytyka mody FT, Alexandra Fury’ego, mimo że został wycofany z produkcji już na początku lat 2000.

Zmiany w regulacjach unijnych dotyczących składników kosmetycznych również miały wpływ na rynek – od początku lat 2000 wiele zapachów zostało przeformułowanych, często ku niezadowoleniu wiernych użytkowników. W efekcie rośnie popyt na starsze wersje tych samych perfum. Aimee Majoros, kolekcjonerka zapachów z Nowego Jorku, wspomina, że jej butelka Mitsouko Guerlain z lat 70. pachnie zupełnie inaczej – i lepiej – niż obecna wersja. „Najlepszy zapach, jaki kiedykolwiek poczułam, to próbka L’Air du Temps od Nina Ricci z lat 60.” – dodaje. W społeczności miłośników perfum frustracja związana z reformulacjami jest zjawiskiem powszechnym.

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
24. kwiecień 2025 13:30