StoryEditor
Surowce
16.02.2023 00:00

Cosmile Europe – baza składników rekomendowana przez Cosmetics Europe w dniu jej europejskiej premiery

Baza składników kosmetycznych Cosmile od 16 lutego 2023 r. jest narzędziem rekomendowanym do stosowania przez Cosmetics Europe. Dziś miała swoją europejską premierę, jest dostępna w 14 wersjach językowych. W Polsce działa od 2021 r.

Największa w Europie baza składników kosmetycznych – licząca prawie 30 tys. składników – znana w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwajcarii pod nazwą Cosmile – od 16 lutego 2023 jest narzędziem rekomendowanym do stosowania przez Cosmetics Europe.

– Cosmetics Europe z radością dzieli się tym narzędziem z obywatelami Europy. Konsumentowi poszukującemu w internecie wiadomości na temat produktów kosmetyków trudno zorientować się, które źródła informacji są wiarygodne. Europejski przemysł kosmetyczny chce zapewnić obywatelom Europy prosty sposób na uzyskanie dostępu do wiarygodnych, sprawdzonych i naukowo potwierdzonych informacji na temat składników kosmetyków – mówi John Chave, dyrektor generalny Cosmetics Europe.

Baza składników Cosmile Europe została opracowana przez Cosmetics Europe, we współpracy z niemieckim stowarzyszeniem kosmetyczno-detergentowym IKW oraz francuską organizacją branży kosmetycznej FEBEA. Wsparcia technologicznego udziela firma health&media GmbH.

Stowarzyszenia członkowskie Cosmetics Europe – reprezentujące branżę kosmetyczną na poszczególnych rynkach europejskich – przygotowały 14 wersji językowych bazy Cosmile Europe: bułgarską, holenderską, angielską, fińską, francuską, niemiecką, grecką, węgierską, włoską, litewską, polską, rumuńską, serbską i hiszpańską. Polską wersję językową przygotowało Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego już w 2021 r..

Baza Cosmile Europe zostanie rozszerzona o kolejne wersje językowe w ciągu najbliższych miesięcy.

– Prawodawstwo europejskie i polskie bardzo skrupulatnie zabezpiecza prawo konsumenta do informacji – mówi dr inż. Anna Oborska, dyrektor generalna, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD). – Problem w tym, że dla konsumentów mogą one być skomplikowane. Uruchomienie Cosmile Europe to ważny etap na drodze do rzetelnego informowania użytkowników kosmetyków.

W bazie Cosmile można znaleźć opisy składników kosmetyków, przeglądać je według grupy substancji lub rodzaju produktu. Jest ona rekomendowana nie tylko konsumentom jako wiarygodne źródło wiedzy o substancjach stosownych w kosmetykach, ale także jako narzędzie biznesowe.  

– Do jej użytkowania zachęcamy także pracowników sklepów posiadających w swojej ofercie produkty kosmetyczne, kupców sieci handlowych, dostawców produktów, pracowników sieci handlowych odpowiedzialnych za produkcję kontraktową, przedstawicieli administracji publicznej i dziennikarzy – mówi dr Anna Oborska.

PSPKD realizuje w tej chwili kolejny etap projektu – wdrożenie aplikacji Cosmile, co pozwoli  wszystkie informacje o składnikach produktów kosmetycznych zawarte bazie uzyskać przy pomocy smartfona. Wystarczy, że użytkownik użyje telefonu jako czytnika, kierując go na kod kreskowy lub listę INCI.

– Na aplikację warto spojrzeć jako na narzędzie, który w przyszłości pozwoli na dalej idącą digitalizację informacji o produkcie, o którą od pewnego czasu zabiega branża kosmetyczna – podkreśla dr Oborska.

Cosmetics Europe jest europejskim stowarzyszeniem branży kosmetycznej, które działa na jej rzecz i jest jej wspólnym głosem w Europe od ponad 60 lat. Członkami Cosmetics Europe są producenci kosmetyków oraz stowarzyszenia reprezentujące branżę na szczeblu krajowym w całej Europie. 

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego (PSPKD) działa od roku 1992. Zrzesza producentów i dystrybutorów, a także sieci handlowe, dostawców surowców oraz inne firmy współpracujące z branżami kosmetyczną i detergentową. PSPKD jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics Europe, Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (the International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Europejskiej Federacji Aerozolowej (European Aerosol Federation) FEA.
 

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Producenci
15.11.2024 08:19
Olej klimatyczny zamiast oleju palmowego. L’Oréal Green Sciences Incubator wspiera innowacyjny projekt hamburskiego start-upu
fot. Shutterstock

Znane z innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bioletchnologii Colipi zakwalifikowało się do prestiżowego programu L’Oréal Green Sciences Incubator. Francuskie lider branży kosmetycznej będzie wspierać start-up dostępem do nowoczesnych laboratoriów. Cel – dążenie do zrównoważonego piękna.

Colipi to hamburski start-up biotechnologiczny zajmujący się opracowywaniem innowacyjnych procesów fermentacji w celu przekształcania dwutlenku węgla i organicznych produktów ubocznych w zrównoważone oleje, znane jako Climate Oil, czyli oleje klimatyczne. Mogą one zastępować naturalne oleje roślinne, w tym olej palmowy, w przemyśle kosmetycznym, chemicznym oraz w produkcji paliw lotniczych.

Założyciele start-upu, Philipp Arbter, Tyll Utesch, Jonas Heuer i Maximilian Webers, przypominają, że globalne zapotrzebowanie na ropę naftową to aż 4400 milionów ton, a na oleje roślinne, przede wszystkim olej palmowy, dalsze 210 milionów. Misją Colipi jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych dzięki wykorzystywaniu przez przedsiębiorstwa neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla biomateriałów. Start-up dąży do tego, żeby łańcuchy wartości oparte na ropie naftowej i oleju roślinnym zostały zastąpione przez łańcuchy wartości oparte na precyzyjnej fermentacji.

– Umiejętności Colipi w zakresie zielonych nauk, takich jak fermentacja i zielona chemia, w połączeniu z naszą wiedzą specjalistyczną w zakresie badań i rozwoju, powinny doprowadzić do stworzenia wspaniałych innowacji na rzecz bardziej odpowiedzialnego przemysłu kosmetycznego – oświadczyła w rozmowie z „Hamburg News” Ines Comtet, szefowa ds. komunikacji w L’Oréal GSI.

Dzięki tej współpracy Colipi zyska dostęp do zaplecza naukowego L’Oréal, w tym najnowocześniejszych laboratoriów. Wpisuje się to w działania światowego giganta branży kosmetycznej stawiające na ekologiczne innowacje. Wsparcie ze strony L’Oréal umożliwi Colipi przyspieszenie prac nad komercjalizacją oleju klimatycznego i wprowadzenie go na rynek.

Czytaj także: L’Oréal uruchamia Big Bang Program w Azji Północnej, aby wspierać startupy kosmetyczne

Wykorzystywanie oleju palmowego w przemyśle wiąże się z poważnymi konsekwencjami ekologicznymi oraz problemami społecznymi. Uprawy palmy olejowej prowadzą do wylesiania rejonów tropikalnych, a wycinanie lasów deszczowych oznacza niszczenie naturalnych siedlisk dzikich zwierząt. Wypalanie lasów pod uprawy wypuszcza do atmosfery ogromne ilości dwutlenku węgla. Na tym nie koniec: intensywna uprawa palmy olejowej wiąże się ze stosowaniem znacznych ilości pestycydów, z kolei proces produkcji oleju palmowego wiąże się z zanieczyszczeniem rzek i wód gruntowych. Ponieważ w wielu regionach rozwój wielkoobszarowych plantacji palmowych zastępuje tradycyjne rolnictwo, prowadzi on do utraty źródeł utrzymania, a czasem wręcz wysiedlania lokalnych społeczności. Osoby zatrudnione na plantacjach mierzą się z licznymi nadużyciami takimi jak skandalicznie niskie wynagrodzenia, złe warunki pracy oraz eksploatacja dzieci jako taniej siły roboczej.

Wprowadzenie na rynek oleju klimatycznego umożliwiłoby ukrócenie przynajmniej części tych praktyk i pozwoliło powstrzymać degradację środowiska naturalnego.

Czytaj także: Aleksandra Dziegieć, Zielone Laboratorium: przemysł surowców kosmetycznych opiera się nadal na nieetycznych olejach

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
StoryEditor
Surowce
13.11.2024 14:26
Przyszłość szafranu w kosmetyce stoi pod znakiem zapytania. Powodem trudna sytuacja gepolityczna
Szafran pozyskuje się z kwiatów krokusa.Safa Daneshvar

Szafran, najdroższa przyprawa świata, znana ze swojego wyjątkowego smaku i szerokiego zastosowania w kosmetyce, stoi przed wyzwaniami, które mogą zagrozić przyszłości jej użytku w produktach urodowych. Klimatyczne zawirowania i napięcia geopolityczne wpływają na jego produkcję, a popyt na rynku rośnie.

Szafran od lat zajmuje szczególne miejsce w przemyśle kosmetycznym i kulinarnym. Jego cena, wynosząca około 1600 dolarów za kilogram, jest wyrazem skomplikowanego procesu produkcji, który wymaga użycia aż 17 000 kwiatów do uzyskania tej ilości. Iran, największy producent szafranu na świecie, odpowiada za 90 proc. globalnej produkcji, podczas gdy Hiszpania, Grecja, Afganistan, Maroko i Indie odgrywają mniejszą rolę. Produkcja szafranu jest pracochłonna – kwiaty zbiera się ręcznie o świcie, aby uniknąć uszkodzenia delikatnych pręcików.

W ostatnich latach zmiany klimatyczne i napięcia polityczne znacznie skomplikowały sytuację na rynku. W okresie od 2022 do 2023 roku Iran, kluczowy producent, zmagał się z suszą spowodowaną długim, gorącym i suchym okresem. Jak wskazuje Bhimu Patil, dyrektor Centrum Poprawy Warzyw i Owoców na Uniwersytecie Texas A&M, plony spadły dramatycznie – z 400 000 kilogramów w 2022 roku do zaledwie 80 000 kilogramów w 2023 roku. Taka sytuacja przyczynia się do wzrostu cen i wzmacnia presję na rynkach globalnych, gdzie popyt na szafran stale rośnie.

Rynek szafranu, obecnie wyceniany na 602,2 milionów dolarów, będzie według przewidywań rósł w tempie 7,1 proc. rocznie przez następne sześć lat, co podkreśla dynamiczny rozwój branży kosmetycznej. Luksusowe marki, takie jak Sisley Paris, YSL Beauty czy Kosas, oferują produkty z dodatkiem szafranu, jak kremy i serum, których ceny sięgają setek dolarów. Przykładowo, Or Rouge La Crème od YSL, wykorzystujący szafran z Maroka, kosztuje aż 440 dolarów za 50 ml.

Wojna w Ukrainie miała również wpływ na koszty produkcji szafranu, zwłaszcza w Grecji, gdzie marka Korres posiada umowę z tamtejszą spółdzielnią. Według Leny Korres, założycielki firmy, koszty energii i nawozów ekologicznych wzrosły w 2022 roku, co przełożyło się na 30-procentowy wzrost cen szafranu. W związku z tym, że szafran jest rośliną wymagającą nawadniania i wrażliwą na zmiany temperatury, warunki klimatyczne oraz napięcia geopolityczne stanowią istotne zagrożenie dla stabilności jego produkcji.

Czytaj także: Niebezpieczne substancje w 6 proc. kosmetyków – alarmujące wyniki kontroli ECHA

ZOBACZ KOMENTARZE (0)
24. listopad 2024 20:08